Петуния по праву занимает почетное место на приусадебных участках. И все благодаря своей привлекательности, длительному цветению, огромному выбору сортов.
Если хочется продлить цветение петуний и любоваться ими поздней осенью (а может быть, и зимой), то в середине лета укорените черенок от полюбившегося сорта.
Зачеренкованные растения легче переносят зимовку в помещении, чем взрослые кусты.
— Да и укореняются петунии легко, — вступает в разговор агроном ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ольга Суринович.— Отрежьте от цветущего куста побег с двумя междоузлиями. Оборвите цветки и бутоны. Затем, «попудрив» кончик черенка «Корневином», высадите его в емкость, которую притените. Через 2 — 3 недели должны появиться корешки. С наступлением осенних холодов молодые саженцы занесите в светлое помещение, где температура плюс 14 — 16 градусов. Чем прохладнее, тем меньше света надо растениям.
Можно оставить петунию и на подоконнике в комнате. Но тогда с середины ноября необходимо досвечивать, включая лампу на 14 часов в сутки. Поливайте умеренно, подкармливайте же раз в месяц калийными удобрениями. Особенно эффективен «Монофосфат калия».
В конце января добавьте в меню еще и азот. А чтобы ускорить рост вегетативной массы, досвечивайте уже по 16 часов в сутки. Не забывайте и про железо. На его недостаток растение реагирует пожелтением листьев, так называемым хлорозом. Исправить ситуацию поможет «Хелат железа» или его жидкая форма «Феровит». Достаточно 3 — 4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения удобряйте каждые 5 дней, чередуя корневые и внекорневые подкормки.
Растения, полученные из укоренившихся черенков, а не из семян, быстрее взрослеют, превращаясь в пышные здоровые кустики.
Можно размножать вегетативно и взрослые растения. Особенно махровые сорта и сурфинию, которые практически не дают семян. При размножении черенками окраска и махровость цветков полностью сохраняется. Да и зацветают такие растения намного раньше.
Осенью внесите в помещение взрослые маточные растения и храните их на свету при температуре плюс 10 — 12 градусов. К черенкованию можно приступать уже в ноябре. Но не поздно и в конце зимы — начале весны, когда световой день начнет увеличиваться. Дело в том, что при недостаточной освещенности побеги вытягиваются, а взятые с них черенки плохо укореняются.
С одного крупного маточного куста можно срезать более 20 черенков. На них берем среднюю часть побега длиной 6 — 8 см с 2 — 4 парами листьев. Нижний срез делаем косым, непосредственно под узлом, верхний — прямым, на 1 — 1,5 см выше почки. Черенки высаживаем в крупнозернистый песок или перлит. А можно и сразу в питательную смесь из дерновой земли и перегноя, взятых в равных частях. Черенки обрабатываем любым стимулятором роста и заглубляем не более чем на 1,5 см. Температуру держим на уровне плюс 15 градусов. Через 20 — 30 дней, когда разовьется хорошая корневая система, можно смело переселять растение в емкость побольше. Когда новые побеги отрастут на 10 — 15 см, обрежьте их, оставив всего лишь 3 — 4 листочка. Кустик станет намного пышнее. Срезанные же верхушки зачеренкуйте.
Источник: sb.by